TROCA PARCIAL DE AGUA (TPA)

” A solução para a poluição é a diluição “.

Em aquarios a TPA é a forma mais efetiva de filtragem ; remove tudo da agua, nitratos, fosfatos, amonia, etc especialmente em aquarios pequenos. Skimmer, reator de fosfato, deep sand bed tambem remove nutrientes mas cada qual tem as suas limitações e não são 100% eficientes mas a TPA sim. Ela ajuda na estabilidade do sistema, a agua torna-se qualitativamente melhor e os habitantes do tanque saudáveis.

Alem de remover nutrientes a TPA repõe oligoelementos, ajuda na reposição de calcio, magnesio, potassio e iodo alem de outros.

Regra geral uma TPA de 20 a 30% do volume do tanque a cada 2 semanas atende as circunstancias mas indiscutivelmente melhor ainda uma TPA de 5 a 10% semanalmente. Prepare a nova agua salgada usando agua doce oriunda de um filtro de osmose reversa com deionizador ( RO/DI ) , sua leitura deve ser proxima ou igual a zero TDS ( totais de solidos dissolvidos ); escolha uma marca de sal da sua preferencia , faça a mistura, ajuste a densidade para 1025/1026 usando um refractometro com compensação de temperatura e se possivel deixe batendo por 24 horas para estabilizar o Ph.

Filtro RO/DI:

Para realizar a TPA desligue os equipamentos eletricos ( bombas, aquecedores,chiller, reatores,etc ) mantenha só as luzes ligadas e aproveite para limpar os vidros e sinfonar as rochas; evite mexer no substrato, a principio parece benefico remover a sujeira que lá se acumula mas tambem destrói a micro vida presente alem de oxigenar as areas anaerobicas do sistema.

Micro/Macro fauna do substrato:

credito e artigo original:

http://blog.aquanerd.com/2009/05/water-changes.html

 

Bom aquarismo!

“REEFs” E A QUALIDADE DA AGUA

Não custa relembrar alguns (não todos) aspectos!

Com o avanço da tecnologia aplicada ao aquarismo e a facilidade de obtenção de informações na web o aquarismo marinho cresce rapidamente , a concientização de se manter a qualidade da agua é notória; a preocupação com a quimica da agua ( reserva alcalina, calcio, magnesio ) já faz parte da rotina mas ainda poucos monitoram o Ph  como fazem com a temperatura; todo aquario tem um termometro digital mas poucos tem um Phmetro. 

Trocas de agua parciais (TPA) semanais ou quinzenais de 5% do volume total ajudam a repor oligoelementos e facilita o controle de nutrientes principalmente nitratos e fosfatos; mas ainda muitos aquaristas insistem em ter mais peixes e corais do que o tanque pode comportar ……resultado…..presença de nitratos e fosfatos que nutrem e mantem algas filamentosas, favorecem o aparecimento de cianobacterias ( algas vermelhas ) e algas bolhas conhecida como valonias.

Uma alternativa nestes casos é o uso do Biodigest da Prodibio, uma unica ampola contem 20 bilhões de 11 diferentes cepas de bacterias  nitrificantes e heterotrophicas ; como rotina de manutenção use uma ampola para cada 1000 litros a cada 15 dias, a qualidade da agua melhorará muito em função do aumento da biomassa responsavel pela redução de nutrientes. Incontestável será o brilho da agua (cristalinidade) como fator relevante entre o antes e depois do uso do Biodigest.

Mas em aquarismo nada funciona de forma isolada e tambem existe a necessidade de conjugar as praticas acima com um bom skimmer para retirada da materia organica e oxigenação da agua; investir num modelo de otima performance é a melhor receita que garantirá a longevidade do aquario e seus habitantes.   

Bom aquarismo!

QUE TESTES FAZER NA AGUA DO AQUARIO?

Com este texto pretendo dar uma ideia mais clara para os iniciantes no hobby de quais tipos de testes  deve  fazer parte da rotina de um aquarista e quais são os parametros de referencia.

-TEMPERATURA:

Afeta o metabolismo de todos os habitantes do aquario, seu sistema biologico e a sua respiração. Mantenha sempre a temperatura estável com pouca variação independente da estação do ano; ictio e outros parasitas se dão muito bem em baixas temperaturas e em altas temperaturas o nivel de oxigenio dissolvido cai sensivelmente.  Preferencialmente use um termometro digital e procure manter a temperatura entre 25 e 26,5 ºC, escolha uma delas.

-SALINIDADE:

Afeta diretamente a habilidade de todos os animais do tanque fazer trocas osmoticas com o meio (agua) ; de outra forma, regular ions. Cada aquario tem um grau de evaporação , esta agua evaporada (doce) precisa ser reposta diariamente com agua filtrada por reverse osmosi e/ou deionizador. A agua marinha tem uma salinidade de 35 partes por mil equivalente a uma densidade (peso) de 1025; mantenha a densidade entre 1025 e 1026, use um refractometro com compensação de temperatura , hoje um equip. barato, pois garantirá precisão dos resultados. Para maiores detalhes vide texto especifico aqui no blog.

– PH :

Indica se o meio é acido ou alcalino, na agua salgada o Ph deve ser ao redor de 8.2 ( alcalino). Toda vida no aquario tem uma relação biologica direta com o ph. Maiores detalhes veja texto especifico aqui no blog.

– NITRATOS: 

É o componente final do ciclo do nitrogenio, acumulativo, cria stresse no sistema se mantido em altos niveis, acima de 50 mg/l, estimula o crescimento de algas filamentosas. Mantenha-o  mais proximo de zero, no maximo 0,1 mg/l, os testes são faceis e praticos. Maiores detalhes veja texto especifico aqui no blog.

– RESERVA ALCALINA (RA): 

A RA é a responsavel pelo balanço quimico na agua salgada, controla as variações de ph, neutraliza acidos, etc, etc. Mantenha a RA entre 8 e 10 dKH , para isso existe alguns meios como o uso de um reator de calcio, dosagem de biocalcio ou um metodo mais avançado chamado Balling. Tambem aqui no blog tem um texto especifico sobre RA.

– CALCIO:

Atraves do calcio principalmente os sps e lps expandem seus esqueletos calcareos; tem uma interrelação com a RA, se um esta alto o outro esta baixo; valores aceitaveis são entre 420 e 450 mg/l. Os mesmos meios para manter a RA serve para o calcio.

– MAGNESIO :

Alem de fazer parte do processo de calcificação dos corais é um dos principais responsaveis pelo aparecimento das algas calcareas pink que todo aquarista quer ter no seu aquario. Valores aceitaveis estão entre 1250 e 1350 mg/l.

– TDS ( TOTAIS DE SOLIDOS DISSOLVIDOS ):

Serve para verificar a pureza da agua doce de reposição bem como daquela que  servira para a preparação de agua salgada nova. Faça a medição na saida do reverse osmosi e/ou deionizador, melhor leitura zero mas aceitavel até 6 ppm entretanto  indica que as resinas do deionizador ou a membrana do reverse osmosi precisa  ser trocada. Trata-se de um aparelho digital de facil interpretação.

– FOSFATO:

É um veneno para o aquario, tem um longo texto aqui no blog, se puder leia com muita atenção.

 

Bem esses são os principais parametros que o aquarista deve focar na qualidade de sua agua.

até a proxima!

CIANOBACTERIAS ( ALGA VERMELHA )

A alga vermelha conhecida tambem como “red slime algae” não é uma alga verdadeira e foi classificada como cianobacteria; uma das mais antigas formas de vida do nosso planeta . Produzem oxigênio como subproduto da fotossintese.

Começa a aparecer em pequenas areas do aquario e rapidamente espalha-se, formando uma capa vermelha sobre o substrato, rochas e bases dos corais.

– CAUSAS E SOLUÇÕES:

iluminação :- lampadas velhas, lampadas inadequadas para uso em aquarios, excesso de horas acesa ( acima de 10 hrs) . Cianos vão bem quando o espectro de luz é emitido principalmente na faixa de 665  680 nanometers (nm), banda laranja e vermelho mas tambem são ativas na banda amarela de 560 a 620 nm.

excesso de nutrientes:- nitratos e fosfatos são fontes de alimento para as cianos bem como todo material particulado sobre o substrato e rochas. Praticar rotinas de limpeza do substrato, cortar excesso de alimentação, limpar filtros regularmente, fazer TPA´s e manter o skimmer funcionando bem,  contribuem em muito para combater ou evitar o aparecimento delas.

movimentação da agua:- baixa movimentação da agua  acumula  CO2, os quais as cianos usam como alimento; use bombas de circulação interna para “girar” a agua pelo menos 15 vezes por hora o volume dela.

filtros com bioballs:- especialmente este tipo de filtragem produz muito nitrato, não use!

equipe de limpeza:- mantenha sempre carangueijos ermitões, snails e camarões no seu tanque; eles não comem cianos mas ajudam na limpeza do substrato e rochas eliminando restos de algas mortas e detritos em geral.

– CONCLUSÃO:

Evite jogar remedios milagrosos , causam desiquilibrio no sistema, e  o muito que eles fazem é eliminá-las  pontualmente  mas depois elas voltam. Com as rotinas acima o aquarista manterá  o seu aquario estável e  livre desta praga, caso já as tenha começe a combatê-las devagar e com muita paciência e perseverancia que o equilibrio será restabelecido. 

refer.:

http://saltaquarium.about.com/od/diatomandslimemicroalgae/a/redslimealgae.htm

Bom aquarismo!

Pratique aquarismo de vanguarda!

É isso mesmo amigos, hoje em dia com os equipamentos a nossa disposição e uma grande ajuda da biotecnologia é possivel e Simples ter aquarios de reef com peixes e corais super coloridos.

Por aqui ainda é grande a pratica do aquarismo dos anos 90 com ênfaze no sistema Berlin , potentes skimmers e monocultura de bacterias ;  em contrapartida cresceu muito a oferta de corais exigentes com a qualidade da agua e por conta disso o que vem ocorrendo são tanques com animais sem exuberância de cores devido a falta de  qualidade da mesma. 

Acontece que no sistema tradicional  da  monocultura de bacterias do ciclo do nitrogenio ( nitrossomonas e nitrobacter)  a redução de nutrientes é limitada  formando-se  uma verdadeira “sopa” de  nitratos e fosfatos; os corais tem a sua disposição uma grande oferta de alimentos multiplicando vertiginosamente o numero de zooxantelas com aumento da espessura do tecido celular, ocultando os pigmentos de cor. 

Alterar o sistema e manter o tanque constantemente com  baixo nivel de nutrientes requer a utilização de cepas de bacterias capazes de agilizar a redução de  material nitrogenado e  transformar ou consumir nitratos e fosfatos; isto acontece em razão do aumento significativo na quantidade e tipos de  bacterias. Um dos classicos sinais de sua ação é a cristalinidade da agua com  facil penetração da luz, redução ou eliminação das algas filamentosas, corais mais abertos  e com  cores mais acentuadas, peixes sadios com pouca probabilidade de ficar doente, enfim um meio ambiente equilibrado!

Antes de iniciar o processo de mudança certifique-se que a agua do aquario encontra-se dentro dos parametros quimicos do mar,  a saber: Densidade 1025/1026, Temperatura +/- 26ºC , Ph 8.2 , Calcio entre 400 e 430 mg/l , Magnesio entre 1250 e 1400 mg/l , dKH entre 7,5 e 10 .

Produtos disponiveis para esta finalidade:

– linha PRODIBIO 

– Linha FAUNA MARIN

– linha POLYPLAB ( compra só nos USA )

– Sistema Zeovit ( não disponivel no Brasil )

– Sistema Vodka ( detalhes aqui no Blog )

Se vc deseja mais informações a respeito deste sistema chamado em ingles de ULNS ( Ultra Low Nutrient System ) veja os links abaixo:

http://www.ultimatereef.net/files/2007Q1/LNS_Introduction.pdf

http://www.polyplab.com/reefresh.html

http://www.prodibio.fr/anglais/biodigest.htm

http://shop.faunamarin.de/index.php?language=en

 

Até mais.

 

Método Vodka p/ controle de nitratos e fosfato

Método idealizado por Jorge Kokot e Michael Mrutzek ( mais informações consulte  www.elegancereef.com/smf/index.php?topic=841.0  em inglês.

O método defende o principio que o carbono orgânico contido no álcool etanol da Vodka ( normal sem aditivos aromatizantes ) serve de combustível para a reprodução em massa de bactérias na coluna dágua do aquário consumindo  nitratos e fosfatos. Como este método “turbina” o crescimento delas as quais tem um ciclo de vida muito curto, é de fundamental importância um excelente skimmer para remover rapidamente do sistema o excesso de matéria organica rica em fosfatos e nitratos assim como manter estável o nível de oxigênio do tanque que é muito utilizado no processo.

 

Método da Vodka:

 

– primeiros 3 dias:

Manter fixa uma dose de 0,1 ml para cada 100 litros de água total do aquário

– próximos 4 dias:

Manter fixa uma dose de 0,2 ml para cada 100 litros de água total do aquario

– 2ª semana:

Adicionar 0,5 ml sobre a dose usada no ultimo dia da primeira semana, mantê-la fixa durante todos os dias da segunda semana

– 3ª semana em diante:

Adicionar 0,5 ml sobre a dose usada no ultimo dia da segunda semana, mantê-la fixa durante todos os dias daqui pra frente.

 

O aumento exagerado da dose levará a um estouro de bactérias no aquário tornando a aqua turva, fruto do crescimento descontrolado das bactérias; os relatos não indicam morte de peixes e corais simplesmente demonstra que o aquário chegou ao limite suportável de bactérias e após dois ou três dias a água voltou a ser cristalina novamente. Nestas condições a dosagem foi suspensa por alguns dias e reiniciada e mantida  com a dose utilizada na terceira semana. Caso o aquarista deseje parar com o método depois de algum tempo é necessário ir reduzindo a dose as poucos , não deve parar repentinamente sob risco de causar um colapso ao sistema.

Do uso adequado deste método os primeiros resultados positivos aparecem depois de 30 ou 40 dias quando primeiramente as algas começam a morrer por falta de nitratos e fosfatos , neste ponto fazendo-se uso de testes de boa marca os resultados indicariam ambos os nitratos e fosfatos tendendo a zero.

A dosagem deve continuar pois, a partir deste ponto, os sps também passarão por um processo de adaptação a um ambiente pobre de nutrientes forçando-os a utilização da alimentação só pela fotossíntese; naturalmente nesta fase haverá uma redução de zooxantelas pela falta de nutrientes (nitratos e fosfatos) e por isso exigindo  a introdução de amino ácidos e vitaminas na forma liquida para suplementar a alimentação deles; por aqui  encontramos o Seachem Reef Plus, Omega da Elos, Ultra Min da Fauna Marin e Reef Booster da Prodibio  lá fora tem o Korallen-zucht (alemão) e da Polyplab (canadense)  Uma vez os sps adaptados a este novo ambiente eles se darão ao luxo da produção de mais pigmentos de cor, o principal objetivo deste experimento. Dizem ser um processo lento que poderá levar meses para ver a sua eficácia e que se  a sua dosagem não for diária os resultados não serão atingidos, por isso este método está ligado a uma dura disciplina.

O autor deste texto usou regularmente o método por aproximadamente 3 anos , com resultados  muito satisfatórios.